Die Höhe von Obstbäumen ist abhängig von der in der Baumschule verwendeten Unterlage. Bei Apfelbäumen unterscheiden wir 3 Gruppen. Die gebräuchlichsten Unterlagen sind:

Schwach wachsende Gruppe               M 27            M 9     M 26

Mittelstark wachsende Gruppe          M 4

Stark wachsende Gruppe                       A 2             und       Sämling

Für Obstbäume auf schwach wachsenden Unterlagen ist immer ein ausreichend starker Pfahl zu verwenden.
Der Pfahl muss bis zum Ende des ausgewachsenen Baumes reichen. Diese Gruppe hat keine eigene Standfestigkeit. Das Herstellen einer Drahtanlage, an der mehrere Bäume stehen, ist zu empfehlen. Bei der Pflanzung ist auf gegenseitige Befruchtersorten zu achten.

Bei älteren Astpartien werden End Mai bis Anfang Juni die krautartigen, noch grünen und überflüssigen Triebe ausgerissen.

Dadurch erreicht man eine bessere Belichtung der Bäume. Das hat den Vorteil, dass nach Nässe das Laub schneller abtrocknen kann und damit weniger Anfälligkeit gegenüber Krankheitserregern erreicht wird.

Bei brauchbaren Neutrieben werden die Triebspitzen abgeknippt, um die Knospenbildung anzuregen.

Bei der Erziehung zu einer Dreiastkrone benötigen wir eine Stammverlängerung, sowie 3 Leitäste die gleichmäßig um den Stamm verteilt sind und am Stamm auf verschiedener Höhe mit einem Abgangswinkel unter ca. 45° austreten.

Der Konkurrenztrieb wird abgeschnitten. Die Leitäste werden auf Saftwaage eingekürzt. Die Stammverlängerung wird ca. 30 cm über der Saftwaagenlinie abgeschnitten.

Nachdem klar ist, wo der zu pflanzende Baum seinen Standort bekommen soll, unter Berücksichtigung der Unterlage und des damit verbundenen Grenzabstands, beginnen wir mit dem Aushub des Pflanzlochs.

Es wird mit dem Spaten ein Quadrat 1,00 m x 1,00 m abgestochen und die Grünfläche mit der Hacke abgeschält. Das anfallende Material kann evtl. kompostiert werden.

Jetzt wird das Pflanzloch ausgehoben. Die oberste Erdschicht (Humusschicht) wird auf einer Seite gelagert. Der weitere Aushub wird schichtweise auf den restlichen Seiten gelagert.

Die Grubensohle muss aufgelockert und evtl. sind Bodenverbesserungsmaßnahmen an der Sohle und dem gelagerten Material durchzuführen. Bei-mischung von Flusssand und verrottetem Kompost.

Fallobst und Fruchtmumien entfernen. Gegen Wühlmäuse Fallen stellen. Bei Krebs, Kragenfäule und Triebsucht eventuell Bäume roden. (Ab 1. November – 28. Februar). Gegen Rindenkrankheiten nach dem Blattfall Spritzung mit Kupfermittel. Mit Krankheiten befallenes Laub abrechnen und entfernen.

Neupflanzungen

Planen Sie rechtzeitig Ihre Neupflanzungen. Pflanzzeit ist, wenn Sie keine Containerpflanzen verwenden, nach dem Laubfall oder im zeitigen Frühjahr. Fragen Sie bitte in der Baumschule ob die gewünschten Sorten auf den richtigen Unterlagen vorhanden sind.
Beachten Sie bei der Auswahl der Unterlagen die einzuhaltenden Grenzabstände bei der Pflanzung zum Nachbargrundstück.

Wildverbiss

Die Gefahr, dass Rehe und Hasen junge Obstbäume während des Winters durch Verbiss schädigen, ist groß. Diese Gefahr wird umso größer, wenn eine geschlossene Schneedecke das Auffinden anderer Nahrungsquellen erschwert.
Zur Vorsorge gegen Wildverbiss sind Drahthosen aus engmaschigem Geflecht empfehlenswert. Das beim Winterschnitt der Bäume anfallende Holz verbleibt zur Ablenkfütterung am Besten bei den Bäumen liegen. Vor allem nach Schneefällen sollte immer frisches Schnittholz auf dem Schnee liegen oder herausragen.

Ziergarten

Im Ziergarten beginnt die Hauptpflanzzeit. Nach dem Laubfall kann man sommergrüne Sträucher und Rosen pflanzen. Nach dem Pflanzen ist auf gutes wässern, besonders bei ballenlosen Pflanzen, zu achten. Stauden können noch, je nach Witterung, bis in den November gepflanzt und geteilt werden.

Baumfällarbeiten

Beachten Sie, dass Bäume, die im Abgang sind, nur in der Zeit vom 1. November bis 28. Februar gefällt werden dürfen.

Notwendigkeit der Düngung:

Pflanzen entnehmen überwiegend aus dem Boden ihre Nährstoffe mit den Wurzeln auf. Mit der Zeit verringern sich die Erträge. Um dem entgegenzuwirken müssen Nährstoffe zugeführt werden.

Welche Nährstoffe benötigen Pflanzen?

Stickstoff     =  N      Nitratstickstoff und Ammoniumstickstoff
Phosphat     =  P     P O
Kalium           =  K     K O
Magnesium =  M     MgO
Schwefel       =  S     S
Bor                   =  B     B
Zink                  =  Z     Zn

Wasser H2O , Kohlendioxyd CO  , Sauerstoff O

Übliche Düngerbezeichnungen:

Organische Dünger:
Natur und Wirtschaftsdünger, oft Mischung aus organischen Abfällen, z.B. Knochenmehl, Hornspäne

Synthetische Dünger:
Dünger werden aus natürlich vorkommenden Nährelementen in Fabriken künstlich hergestellt

Naturdünger:
Laub, Mist, Kompost, Kalkmergel

Wirtschaftsdünger:
Mist, Gülle, Stroh, Kompost aus Landwirtschaft und Gartenbau

Mineraldünger: Salzförmige, schnellwirksame Dünger, meistens Synthetische Dünger

Handelsdünger:
Alle Dünger die im Handel erhältlich sind

Einnährstoffdünger:
Enthalten nur ein Nährelement

Mehrnährstoffdünger:
Enthalten zwei oder mehr Nährelemente

Volldünger:
Mehrnährstoffdünger, enthalten alle Hauptnährstoffe (so genannte NPK Dünger), oft noch mit Magnesium und anderen Spurelementen

Depotdünger:
Mehrnährstoffdünger die ihre Nährstoffe langsam über einen längeren Zeitraum abgeben und dadurch eine lange Düngewirkung haben

Pflanzenjauchen:
Aus Pflanzen hergestellte Düngerjauchen

Blattdünger:
Flüssige Volldünger

Gründüngung:
Kapuzinerkresse, Kleearten, Ackerbohne, Phazelia, (Senf, Ölrettich, Raps nicht bei Kohlanbau, da diese die Kohlhernie fördern oder übertragen)

Gründüngungspflanzen:

Pflanzen	Eigenschaften	Aussaattermin	Saatmenge  je 100 qm
Phazelia	gute Gare, verrottet leicht	Juli – August	120 – 150 g
Ackerbohne, Erbse, Wicke	Stickstoffsammler	Juli – August	1000 -1500 g
Ölrettich	tief wurzelnd, friert ab	Juli – Mitte August	200 – 250 g
Klee	schnell wachsend	bis Mitte August	200 – 300 g
Senf	rasch wachsend, friert ab	bis Mitte September	220 – 250 g
Raps	rasch wachsend, winterhart	bis Mitte September	100 – 150 g

 

Bodenuntersuchung:

Um feststellen zu können welche Nährstoffe dem Boden fehlen ist eine Untersuchung des Bodens alle 5 Jahre, besser 3 Jahre, auszuführen. Viele Gartenböden sind mit Phosphat und Kalium versorgt und häufig genügt es Stickstoffdünger zu verwenden.
Ist der Boden zu sauer, findet Kalk Verwendung. Bei schweren Böden Branntkalk. Der beste Zeitpunkt für Kalkung ist im Herbst nach dem Blattfall.

Anzustrebende pH Werte:

leichte Böden (lehmiger Sand)     5,5
Mittlere Böden (sandiger Lehm)      6,5
Schwere Böden (Lehm und Ton)     7,0

Richtiger Zeitpunkt für die Düngung:

Früher wurde ganz allgemein empfohlen, Dünger im Herbst oder Frühjahr auszubringen. Das hat sich als falsch erwiesen. Die Pflanzen konnten oft den Dünger nicht aufnehmen und es kam zu Auswaschungen und damit zu Grundwasserschädigungen.

Wann benötigt die Pflanze Dünger? Der Hauptbedarf ist in den Monaten Mai Juni und Juli. Bei Gehölzen, wenn die Knospen schwellen und aufgehen bzw. in der Blütezeit. zu diesem Zeitpunkt muss der ausgebrachte Dünger zur Verfügung stehen.
Merke:    Der richtige Düngezeitpunkt ist auch abhängig vom verwendeten Dünger!

Manche Dünger brauchen eine Vorlaufzeit bis sie der Pflanze zur Verfügung stehen, andere Dünger können von der Pflanze sofort aufgenommen werden. Wird zu spät gedüngt, kann das Holz nicht ausreifen und wird über den Winter geschädigt.

Für den Obstbau ist es vorteilhaft einen sogenannten Langzeitdünger mit günstigem NPK Verhältnis zu verwenden.

Im Hausgarten ist der beste Dünger der selbst hergestellte Kompost.

Wie bei allen Obstarten werden die Weichen für ein erfolgreiches Wachstum schon beim Baumkauf gestellt. Auf standortgerechte Unterlage und Sortenwahl ist unbedingt zu achten. Auf schweren Böden eignet sich besonders eine Zwetschgenunterlage. In Frage kommen die Unterlagen St. Julien bzw. 655/2. Bei der Sortenwahl ist auf eine geringfügige Anfälligkeit gegen die Kräuselkrankheit oberstes Gebot.

Bei der Kronenerziehung sollte eine 3-Ast Krone bzw. eine Hohlkrone angestrebt werden. Der Pfirsich-baum fruchtet nur am einjährigen Holz und muss jedes Jahr geschnitten werden um wieder neue einjährige Triebe zu erhalten, wenn er nicht geschnitten wird, drohen Verkahlung und Vergreisung.
Welche Triebe unterscheiden wir am Pfirsichbaum:

Blattrieb: Es sind nur Blattknospen ausgebildet

Falscher Fruchttrieb: Hat kaum Blattknospen aber viele Blütenknospen

Wahrer Fruchttrieb: Zwischen 2 Blütenknospen sitzt eine Blattknospe

Bukett-Trieb: Fruchtspieß

Vorzeitiger Seitentrieb im Jahrestrieb:  Seitenverzweigung im Jahrestrieb

Wir unterscheiden 3 Schnittzeitpunkte:

Schnitt vor oder während der Blüte: Die wahren Fruchttriebe werden eingekürzt.1/3 bis 1/2 der Länge. Wichtig ist, dass beim Anschnitt auf Blatt-Blüteknospen angeschnitten wird. Ist das Blühwetter schlecht, sollte evtl. auf den Anschnitt verzichtet werden. Bei Überertrag muss ausgedünnt werden (siehe unten).

Juni Riss: Bereits vor der Ernte können die nicht verholzten Wasserschosse ausgerissen werden. Wasserschosse sind überlange, bereits vorzeitig verzweigte Triebe, die keine Doppelknospen mit dazwischen liegender Blattknospe haben.

Sommerschnitt: Mit dem Sommerschnitt (Ende August) werden alle unnötigen Triebe, schwaches und dürres Holz entfernt. Die Kraft des Baumes konzentriert sich auf die Triebe, die im nächsten Jahr tragen sollen. Fruchtmumien müssen unbedingt beseitigt werden!

Ausdünnung: Zum Zeitpunkt wo die Früchte ungefähr Haselnussgröße erreichen erfolgt der Fruchtfall.

Wenn es trotz Schnittmaßnahmen und Fruchtfall zu einem Überertrag kommt, müssen bei ungefährer Walnussgröße die Früchte ausgedünnt werden. Pfirsiche, die aus einer Blüten-Blattknospe hervorgehen, dürfen nicht ausgedünnt werden. Hier ist eine optimale Fruchtversorgung gewährleistet.

Eine besonders wohlschmeckende Frucht ist die Weiki, die auch Minikiwi, Trauben- oder Babykiwi genannt wird. Sie ist frosthart und bei vielen Hobbygärtnern unbekannt. Der Name Weiki ist eine Abkürzung von Weihenstephaner Kiwi. Diplomgärtner Hermann Schimmelpfeng selektierte die Pflanze.
Die Früchte sind etwa so groß wie Stachelbeeren und können mit der normalen Kiwi nicht verglichen werden. Sie sind unbehaart. Das fruchtige Aroma macht sie besonders schmackhaft. Der Vitamin C Gehalt liegt weit über dem der Zitrone.
Am besten schmecken die Minikiwi, wenn man sie frisch und ausgereift (weich) erntet. Reife Früchte können zu Marmelade verarbeitet werden.
Die Pflanzen sind extrem frosthart bis – 30 ° C. Sie erfordern keine Pflanzenschutzmaßnahmen.  Weiki gedeiht auf allen guten Gartenböden. Der Anbau ist unkompliziert. Staunässe sollte vermieden werden. Es handelt sich um eine Schlingpflanze und sie braucht ein Gerüst. Besonders eignet sie sich für die Begrünung einer Pergola.
Die Pflanze ist zweihäusig, das heißt es gibt Pflanzen mit männlichen und andere mit ausschließlich weiblichen Blüten. Für den Fruchtertrag ist daher ein Pärchen notwendig. Es soll auch einhäusige Pflanzen geben, jedoch ist hier der Fruchtertrag dann bedeutend geringer.
Um einen kräftigen Austrieb von Langtreiben zu erreichen ist eventuell ein Rückschnitt erforderlich. An den Langtrieben bilden sich Seitentriebe an denen sich Blüten entwickeln. Nur Triebe die aus letztjährigem Holz wachsen, können Früchte tragen. In den Folgejahren beschränken sich die Schnittmaßnahmen auf die Auslichtung. Überzählige Langtriebe werden komplett entfernt. Die anderen werden zurückgeschnitten. Wenn die Pflanze zu dicht wird, schneidet man auch einige Kurztriebe weg. Schnittmaßnahmen erfolgen am besten im Frühjahr.
Ab dem fünften bis sechsten Standjahr ist mit einem Vollertrag zu rechnen. Pro Pflanze sind 10 bis 30 kg Fruchtertrag möglich.