Dieses Diagnoseschema wurde beim herausragenden Vortrag von Dr. Michael Ernst von der Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft in Hohenheim bei unserer Hauptversammlung 2016 gezeigt.
Mit seiner freundlichen Genehmigung stellen wir es auf unsere Homepage.
Zur besseren Ansicht oder auch zum Ausdrucken:
Sie wollen im Hausgarten oder auf einem Gartengrundstück einen oder mehrere Obstbäume pflanzen. Was ist hierbei zu beachten:
Zunächst ist abzuklären welcher Standraum für den Baum unter Beachtung des Grenzabstandes zur Verfügung steht. Ein wichtiger Punkt ist auch die vorhandene Bodenstruktur.
Beim Kauf von Obstgehölzen ist auf die Wahl der richtigen Unterlage zu achten. Die Unterlage bestimmt die Größe und den Platzbedarf des Baumes. Sie hat auch Auswirkungen auf den Ertragsbeginn und auf die Größe und Farbe der Frucht.
Auch beeinflusst die Unterlage den regelmäßigen Ertrag und die Widerstandskraft gegen Frost und Krankheiten.
Die Höhe von Obstbäumen ist abhängig von der in der Baumschule verwendeten Unterlage. Bei Apfelbäumen unterscheiden wir 3 Gruppen. Die gebräuchlichsten Unterlagen sind:
1. Schwach wachsende Gruppe. M 27 M 9 M 26
2. Mittelstark wachsende Gruppe M 4
3. Stark wachsende Gruppe A 2 und Sämling
Für Obstbäume auf schwach wachsenden Unterlagen ist immer ein ausreichend starker Pfahl zu verwenden. Der Pfahl muss bis zum Ende des ausgewachsenen Baumes reichen. Diese Gruppe hat keine eigene Standfestigkeit. Das Herstellen einer Drahtanlage, an der mehrere Bäume stehen, ist zu empfehlen. Bei der Pflanzung ist auf gegenseitige Befruchtersorten zu achten.
Bei Obstbäumen die auf mittelstark und stark wachsenden Unterlagen veredelt sind, kommt nach der Pflanzung und dem Pflanzschnitt in den nächsten Jahren dem Kronenaufbau große Bedeutung zu.
Mit dem Erziehungsschnitt erreicht man eine ideale Krone mit 3 – 4 Leitästen und einer Stammverlängerung. Bei manchen Obstbäumen kann auch eine Hohlkrone mit nur 3 – 4 Leitästen ohne Stammverlängerung angestrebt werden.
Merke: Bevor die Krone nicht vollständig ausgebildet ist, sollte keine Fruchtbildung zugelassen werden. Blütenknospen und Blüten sind zu entfernen. Bei vorzeitigem Fruchtbehang ist sonst damit zu rechnen, dass die Leitäste abkippen und die Baumform nicht mehr stimmig ist.
Die Leitäste und die Stammverlängerung müssen jährlich kontrolliert und geschnitten werden. Nur so kann ein formschöner Obstbaum, der gesunde und gut ausgebildete Früchte tragen soll, entstehen. Dieser Formschnitt kann mehrere Jahre dauern.
Beim Schnitt ist darauf zu achten, dass alle in das Kroneninnere wachsende Triebe zu entfernen sind. Die Leitäste und die Stammverlängerung sind auf eine außenstehende Knospe einzukürzen. Konkurrenztriebe und Wasserschosse sind zu entfernen.
Sind die Leitäste ungleich in der Stärke, so sind die schwächeren Triebe stärker zurückzuschneiden.
Die Frage nach dem richtigen Obstbaumschnitt kann zur Verwirrung und Ratlosigkeit führen. Ohne Kenntnis der allgemeinen Wachstums- und Schnittgesetze stehen Sie vor Ihren Bäumen im eigenen Garten und die Sache sieht oft ganz anders und viel schwieriger aus als bei der Schnittunterweisung.
• Durch den richtigen Schnitt wird Licht und Luft in das Gehölz gebracht. Nur so kann ein formschöner Obstbaum, der gesunde und gut ausgebildete Früchte tragen soll, entstehen. Früchte die Sonne erhalten sind schmackhafter als die im schattigen Bereich wachsenden.
• Gut geschnittene Gehölze sind weniger krankheitsanfällig. Nasses Blattwerk trocknet schneller ab und Pilzkrankheiten wie z.B. Schorf oder Monilia-Fruchtfäule treten weniger stark auf.
• Durch das regelmäßige Schneiden und Auslichten der Gehölze kann die Gehölzgröße beeinflusst werden. Ernte und Pflegemaßnahmen werden durch den Schnitt entscheident erleichtert.
• Richtig geschnittene Bäume sind stabiler und vitaler. Astbruch bei Stürmen und zu starkem Fruchtbehang kommen seltener vor.
• Im Januar bis Februar, in der vegetationslosen Zeit, werden schwachwüchsige Gehölze geschnitten und gedüngt.
• Mittelwüchsige Bäume werden von Mitte Februar bis Vegetationsbeginn bis Mitte März geschnitten.
• Im Juni wird bei starkwüchsigen Bäumen (viele Wasserschosser) zunächst der Juni Riss durchgeführt. Triebe die nicht gebraucht werden, können ausgerissen.werden. An der ausgerissenen Stelle wird es keinen neuen Austrieb mehr geben.
• Ende August, wenn das Wachstum beendet ist, wird der Sommerschnitt durchgeführt. Bei starkwüchsigen Bäumen wird dadurch die Laubmasse reduziert und der Baum kann weniger Nährstoffe in die Wurzeln einlagern.
Der Baum wird im Frühjahr nicht mehr viele Neutriebe produzieren.
• Nach dem Laubfall im November können alle Obstgehölze, die ein normales Wachstum aufweisen geschnitten werden.
• Je steiler ein Zweig wächst, desto stärker treibt er aus. Saftspitzenförderung.
• Je stärker der Rückschnitt durchgeführt wird, desto stärker treibt der Baum aus. Ist ein Baum schwachwüchsig muss er stärker zurückgeschnitten und gedüngt werden.
• Der Austriebs- und Wachstumszeitpunkt wird durch die eingelagerten Vorratsstoffe bestimmt.
Wenn ein Obstgehölz in einem ausgewogenen Zustand zwischen Ertrag und Wuchs ist, kann auf auf stärkere Eingriffe verzichtet werden. Er ist dann im physiologischen
Gleichgewicht und besitzt 1/3 ältere Triebe, 1/3 Fruchtholztriebe und 1/3 Neutriebe.
Um dieses Gleichgewicht zu erhalten werden die alten nach unten hängenden Fruchtäste entfernt und der Baum zum Neuaustrieb angeregt. Zur Kronenmitte wachsende Äste werden entfernt und bei sich kreuzenden Ästen wird der ungünstig stehende entfernt.